Проснулись около 8, и было странное ощущение: в палатке более-менее тепло, а выходить не очень хотелось. Особенно если представить, что снаружи тебя ждет снова сырость под ногами. Услышал голоса и потрескивание сухого борщевика - значит костер есть или скоро будет, пора выходить!.. Это похоже еще на ситуацию, когда выходишь из теплого домика в деревне в туалет на улице в холодную пасмурную погоду.
Кушать особо нечего, заварили чай и остатки безвкусной овсянки. Долго рассиживаться не стали, пора уже двигаться дальше. Перед тем как собрать вещи я решил вопрос с обувью. Вчерашний день показал, что просто надеть пакет на носок недостаточно, он скоро порвется, и все промокнет. Поэтому сейчас я подошел к этому вопросу более основательно: я надел сначала пакет, обмотал его скотчем для прочности, сверху надел носок, затем снова пакет и опять обмотал его скотчем. После того, как стали готовы влагонепроницаемые термоноски, я обул сандалии. Стало очень тепло. Эти несколько слоев должны были защитить меня от переохлаждения.
Итак, мы собрали лагерь и двинулись в путь. Довольный своей обувью, я шел с особым настроением, даже с некоторым задором! Ноги проваливались в снег, но было ощущение, будто я в сапогах - никакого дискомфорта! Мы дошли до поворота, и нужно было переправиться на другую сторону через речку, которая текла где-то под сошедшей лавиной. Солнце ярко светило, и его лучи отражались от снега и слепили глаза. Не позавидуешь тем, кто был без солнцезащитных очков. Навигатор и следы человека и собаки вели туда же, на другую сторону, поэтому мы не сомневались в выборе направления. Преодолевать лавину - огромный сугроб - было нелегко, и мы стали разгружать велосипеды, чтобы перетаскать все по отдельности общими усилиями. Тут мне вспомнился таксист из Тбилиси, который рассказывал нам, как прекрасно в Грузии, и я решил подбодрить команду, произнеся с характерным акцентом: "Всё харашо! Грузия, супер, супер!"
Мы успешно преодолели лавину, прошли еще немного, и тут липучки на моих сандалиях размокли и стали отклеиваться. Из-за этого я частенько вытаскивал из очередного сугроба ногу без обуви, и мне приходилось возвращаться, бросать велик, вытряхивать снег и обуваться заново. Так дальше продолжаться не могло, я стал терять терпение, и ловить себя на мысли, что я в какой-то момент плюну и пойду дальше в своих супер-носках, а сандалии оставлю в снегу. Я остановился и отошел немного с тропы, чтобы не мешать идущим сзади. Сел на брошенный велик и стал думать, как дальше быть. Липучки совсем не держались, и нужно было как-то их скрепить. И тут я догадался сцепить их пластиковыми хомутами, которые были у меня в рюкзаке. Ими мы приматывали руль к велосипеду в аэропорту, чтобы ничего не болталось в процессе транспортировки. Проделав ножом отверстия в липучках, я просунул через них хомуты и затянул. Я укрепил таким образом все 4 липучки на каждой сандалии, на что у меня ушло около 10 минут и успели замерзнуть руки. Зато все теперь превосходно держалось! Мне оставалось только догнать недалеко ушедшую группу.
Через какое-то время идти стало жарко, и было непонятно, почему, ведь кругом снег... Снег стал рыхлым и тяжелым и все сильнее налипал на колеса. Толкание велосипеда вверх по такой каше отнимало очень много сил, я все чаще останавливался и отдыхал. Лезть вверх оставалось еще метров 200, но насколько они растянутся по горам - километр или два... Как только начинаешь считать и представлять, как будешь дальше пробираться через все это месиво - становится очень тоскливо. В какой-то момент я даже вспомнил рабочий офис, где мои коллеги безмятежно сидят за компьютерами и кодят. У них из дискомфорта только сжатые сроки выполнения задания, а тут... В пору хоть вызывай вертолет и эвакуируйся отсюда!
Меня догнал Дима и сказал мне, что заднее колесо у меня совсем не держится, разболтался эксцентрик. Я поставил колесо на место и оно даже стало крутиться, а до этого велосипед просто скользил волоком по колее. Снег налипал на тормозные колодки, и я решил совсем их отпустить, ведь тормоза мне сейчас ни к чему. После этих манипуляций идти стало чуть проще. Но все равно жарко, как летом. Я включил велокомпьютер и посмотрел температуру. +21! Так вот почему так жарко... Но мы же на высоте 2500 метров, и кругом белым-бело! Стало ясно, почему снег стал рыхлой кашей. Здесь было очень много снега, и он интенсивно таял. Нужно было выбираться отсюда скорее, медлить нельзя. И нужно быть осторожными из-за опасности схода лавин.
Идем дальше. Вершина перевала совсем рядом, дальше будет легче, все-таки начнется спуск.
И вот на горизонте замечаем силуэты людей. Кто бы это мог быть в таких краях? Приглядевшись, видим, что их трое и они с автоматами! Тут эмоциональное напряжение у нас просто стало зашкаливать... Что делать? А ничего, без паники. Будем продолжать движение до встречи с ними или до тех пор, пока не услышим от них команды остановиться. Люди оказались пограничниками и шли нам навстречу. Они знали о группе мотоциклистов, которые должны были проехать здесь. Мы сказали, что группу тоже видели, и она еще вчера повернула назад, как только доехала до снега. В общем, непонятно, то ли пограничники не знали о том, что мотоциклисты не полезли в отличие от нас в эти сугробы, то ли они наоборот, знали о том, что где-то в снегах идем мы (мы ведь разговаривали с местной полицией, и она была в курсе нашего маршрута), но в итоге эти добрые люди сказали нам, что вершина перевала совсем рядом, буквально в нескольких метрах, а дальше начнется спуск, и мы можем остановиться в первой деревне в гэстхаусе и привести себя в порядок. Они даже написали адрес, куда нам ехать! Мы продолжили движение, а пограничники тоже пошли дальше, в противоположном от нас направлении. Возможно, они ходят здесь каждый день, патрулируют территорию по долгу службы. Между прочим, там, за белоснежными четырехтысячниками, уже Россия.
Идти стало и вправду легче: опасность вооруженных людей миновала, да и спуск начался, а еще мы ободрились предвкушением, что скоро вернемся в цивилизацию! Снега постепенно становилось все меньше и меньше, а радости у нас - все больше и больше. По пути мы встретили трех лошадей, на которых добирались до сугробов пограничники. Наконец, можно было ехать, и дело пошло еще веселее. Правда, с потерей высоты температура тоже падала, начался дождь, и ветер, дующий в лицо на спуске, нас не щадил. Пока мы докатились до вожделенной деревеньки Ушгули, мы в буквальном смысле околели! Хозяйка первого гэстхауса заломила цену в 40 лари за ночь на человека, что показалось нам слишком круто, и мы нашли тот адрес, который нам дали военные. Там оказалось намного комфортнее и даже дешевле на 5 лари. Но мы были не в полном составе. Дима отстал от нас, и чтобы он нас нашел, мы повесили кислотно-салатовый чехол от велоштанов на дерево, а на дороге выложили камнями указатель.
Потом у хозяйки заказали ужин и баню и по очереди стали идти отогреваться в душ. Когда все помылись и более-менее пришли в себя (кстати, Дима нас нашел, хоть и не заметил ни одного из указателей), а ужин еще не был готов, решили спросить про баню, может быть, она уже натопилась. Спрашивать пошел Андрей, и каково же было всеобщее изумление, когда выяснилось, что баней местные называли горячий душ!..
После ужина мы немного поиграли в интеллектуальные игры ("Я возьму с собой на Марс..."), потом был сеанс телесных практик в исполнении Андрея и затем все окончательно устали и разошлись по комнатам отдыхать.
Трек Корулдаши - Ушгули (11.61 км).
Минимальная высота: 2104.34 м.
Максимальная высота: 2622.19 м.
Общий подъем: 701.34 м.
Общий спуск: 873.56 м.
Кушать особо нечего, заварили чай и остатки безвкусной овсянки. Долго рассиживаться не стали, пора уже двигаться дальше. Перед тем как собрать вещи я решил вопрос с обувью. Вчерашний день показал, что просто надеть пакет на носок недостаточно, он скоро порвется, и все промокнет. Поэтому сейчас я подошел к этому вопросу более основательно: я надел сначала пакет, обмотал его скотчем для прочности, сверху надел носок, затем снова пакет и опять обмотал его скотчем. После того, как стали готовы влагонепроницаемые термоноски, я обул сандалии. Стало очень тепло. Эти несколько слоев должны были защитить меня от переохлаждения.
Итак, мы собрали лагерь и двинулись в путь. Довольный своей обувью, я шел с особым настроением, даже с некоторым задором! Ноги проваливались в снег, но было ощущение, будто я в сапогах - никакого дискомфорта! Мы дошли до поворота, и нужно было переправиться на другую сторону через речку, которая текла где-то под сошедшей лавиной. Солнце ярко светило, и его лучи отражались от снега и слепили глаза. Не позавидуешь тем, кто был без солнцезащитных очков. Навигатор и следы человека и собаки вели туда же, на другую сторону, поэтому мы не сомневались в выборе направления. Преодолевать лавину - огромный сугроб - было нелегко, и мы стали разгружать велосипеды, чтобы перетаскать все по отдельности общими усилиями. Тут мне вспомнился таксист из Тбилиси, который рассказывал нам, как прекрасно в Грузии, и я решил подбодрить команду, произнеся с характерным акцентом: "Всё харашо! Грузия, супер, супер!"
Мы успешно преодолели лавину, прошли еще немного, и тут липучки на моих сандалиях размокли и стали отклеиваться. Из-за этого я частенько вытаскивал из очередного сугроба ногу без обуви, и мне приходилось возвращаться, бросать велик, вытряхивать снег и обуваться заново. Так дальше продолжаться не могло, я стал терять терпение, и ловить себя на мысли, что я в какой-то момент плюну и пойду дальше в своих супер-носках, а сандалии оставлю в снегу. Я остановился и отошел немного с тропы, чтобы не мешать идущим сзади. Сел на брошенный велик и стал думать, как дальше быть. Липучки совсем не держались, и нужно было как-то их скрепить. И тут я догадался сцепить их пластиковыми хомутами, которые были у меня в рюкзаке. Ими мы приматывали руль к велосипеду в аэропорту, чтобы ничего не болталось в процессе транспортировки. Проделав ножом отверстия в липучках, я просунул через них хомуты и затянул. Я укрепил таким образом все 4 липучки на каждой сандалии, на что у меня ушло около 10 минут и успели замерзнуть руки. Зато все теперь превосходно держалось! Мне оставалось только догнать недалеко ушедшую группу.
Через какое-то время идти стало жарко, и было непонятно, почему, ведь кругом снег... Снег стал рыхлым и тяжелым и все сильнее налипал на колеса. Толкание велосипеда вверх по такой каше отнимало очень много сил, я все чаще останавливался и отдыхал. Лезть вверх оставалось еще метров 200, но насколько они растянутся по горам - километр или два... Как только начинаешь считать и представлять, как будешь дальше пробираться через все это месиво - становится очень тоскливо. В какой-то момент я даже вспомнил рабочий офис, где мои коллеги безмятежно сидят за компьютерами и кодят. У них из дискомфорта только сжатые сроки выполнения задания, а тут... В пору хоть вызывай вертолет и эвакуируйся отсюда!
Меня догнал Дима и сказал мне, что заднее колесо у меня совсем не держится, разболтался эксцентрик. Я поставил колесо на место и оно даже стало крутиться, а до этого велосипед просто скользил волоком по колее. Снег налипал на тормозные колодки, и я решил совсем их отпустить, ведь тормоза мне сейчас ни к чему. После этих манипуляций идти стало чуть проще. Но все равно жарко, как летом. Я включил велокомпьютер и посмотрел температуру. +21! Так вот почему так жарко... Но мы же на высоте 2500 метров, и кругом белым-бело! Стало ясно, почему снег стал рыхлой кашей. Здесь было очень много снега, и он интенсивно таял. Нужно было выбираться отсюда скорее, медлить нельзя. И нужно быть осторожными из-за опасности схода лавин.
Идем дальше. Вершина перевала совсем рядом, дальше будет легче, все-таки начнется спуск.
И вот на горизонте замечаем силуэты людей. Кто бы это мог быть в таких краях? Приглядевшись, видим, что их трое и они с автоматами! Тут эмоциональное напряжение у нас просто стало зашкаливать... Что делать? А ничего, без паники. Будем продолжать движение до встречи с ними или до тех пор, пока не услышим от них команды остановиться. Люди оказались пограничниками и шли нам навстречу. Они знали о группе мотоциклистов, которые должны были проехать здесь. Мы сказали, что группу тоже видели, и она еще вчера повернула назад, как только доехала до снега. В общем, непонятно, то ли пограничники не знали о том, что мотоциклисты не полезли в отличие от нас в эти сугробы, то ли они наоборот, знали о том, что где-то в снегах идем мы (мы ведь разговаривали с местной полицией, и она была в курсе нашего маршрута), но в итоге эти добрые люди сказали нам, что вершина перевала совсем рядом, буквально в нескольких метрах, а дальше начнется спуск, и мы можем остановиться в первой деревне в гэстхаусе и привести себя в порядок. Они даже написали адрес, куда нам ехать! Мы продолжили движение, а пограничники тоже пошли дальше, в противоположном от нас направлении. Возможно, они ходят здесь каждый день, патрулируют территорию по долгу службы. Между прочим, там, за белоснежными четырехтысячниками, уже Россия.
Идти стало и вправду легче: опасность вооруженных людей миновала, да и спуск начался, а еще мы ободрились предвкушением, что скоро вернемся в цивилизацию! Снега постепенно становилось все меньше и меньше, а радости у нас - все больше и больше. По пути мы встретили трех лошадей, на которых добирались до сугробов пограничники. Наконец, можно было ехать, и дело пошло еще веселее. Правда, с потерей высоты температура тоже падала, начался дождь, и ветер, дующий в лицо на спуске, нас не щадил. Пока мы докатились до вожделенной деревеньки Ушгули, мы в буквальном смысле околели! Хозяйка первого гэстхауса заломила цену в 40 лари за ночь на человека, что показалось нам слишком круто, и мы нашли тот адрес, который нам дали военные. Там оказалось намного комфортнее и даже дешевле на 5 лари. Но мы были не в полном составе. Дима отстал от нас, и чтобы он нас нашел, мы повесили кислотно-салатовый чехол от велоштанов на дерево, а на дороге выложили камнями указатель.
Потом у хозяйки заказали ужин и баню и по очереди стали идти отогреваться в душ. Когда все помылись и более-менее пришли в себя (кстати, Дима нас нашел, хоть и не заметил ни одного из указателей), а ужин еще не был готов, решили спросить про баню, может быть, она уже натопилась. Спрашивать пошел Андрей, и каково же было всеобщее изумление, когда выяснилось, что баней местные называли горячий душ!..
Трек Корулдаши - Ушгули (11.61 км).
Минимальная высота: 2104.34 м.
Максимальная высота: 2622.19 м.
Общий подъем: 701.34 м.
Общий спуск: 873.56 м.
Комментариев нет:
Отправить комментарий